«Земля Шпицберген»

Портреты отважных поморов, осваивавших арктические острова, виды прибрежных деревень и становищ, разнообразные поморские судна и собственно морской промысел представлены этнографическими фотографиями конца XIX – начала ХХ вв. – от знаменитых фотографий архангельского городского головы Якова Ивановича Лейцингера до работ сотрудников Этнографического Отдела Русского Музея императора Александра III. профессиональнах этнографов Л.В. Костикова, Л.Л. Капица, Д.А. Золотарева, фотографа А.Н. Павловича и др. фотографии советского времени

Из поморов в груманланы

Вопрос о первооткрывателях не имевшего аборигенного населения Шпицбергена сегодня остается дискуссионным. Археологические памятники недвусмысленно свидетельствуют, что первыми, кто регулярно посещал архипелаг, стали промысловики с Русского Севера – поморы. Эти добытчики моржей, белух и песцов оставили после себя множество следов – 70 поселений (из них пять, датированных в пределах 1548–1593 гг.), 50 приметных крестов, 54 погребения, множество остатков судов по всему побережью Груманта (так именовали его русские). В XVI–XVIII гг. Шпицберген был основным районом добычи моржового клыка, который высоко ценился на рынках Евразии.

Несмотря на притягательность природных богатств Груманта, посещение этой суровой заокраинной земли, а тем более зимовка там считались подвигом, совершение которого превращало рядового промысловика в члена уважаемого сообщества бесстрашных и удачливых груманланов. Образ жизни груманланов способствовал формированию своеобразных обычаев, обрядов и складыванию особого психологического типа, в основе которого лежал девиз: «Или пан, или пропал!».

«В Архангельской области среди поморов возникла особая «специальность» — груманланы (от древнего русского названия Шпицбергена — Грумант или Груланд). Груманланы уходили на целый год под руководством опытного кормщика на Шпицберген, зимовали там в избах, главным образом на берегах большого острова — Западный Шпицберген, частью на восточных — Эдж, Баренца и даже на Северо-Восточной Земле. Эти зимовки, проходившие в очень тяжелых условиях, при трехмесячной ночи, кончались иногда трагически — люди погибали от цинги»  (С.В. Обручев, 1926).



 

«Вскоре эти берега стали посещать десятки судов, которые вели здесь китобойный промысел. Но сам Шпицберген внушал такой ужас европейцам, что даже приговоренные к смерти преступники не соглашались перезимовать там одну зиму, за что им обещали помилование» (С.В. Обручев, 1926).

 

«Промышляли мы довольно

И поехали на лодью.

И лодью мы нагрузили,

И отправились мы в ход,

С Грумантом прощались,

Прощай, батюшка ты Грумант!

Ты, Грумант батюшка, страшен,

Весь горами овышен,

Кругом льдами обнесен,

 На тебе нам жить опасно,

 Не пришла бы смерть напрасно» (А. Харитонов, 1849)

«Перед нами предстала мрачная бесконечная стена обрывов: черные склоны гор и между ними ярко-белые громадные ледники и покрытые еще снегом вершины. Только черное и белое — резкие контрасты гравюры, выполненной смелым мастером. От нее веет холодом, она безжизненна и страшна» (С.В. Обручев, 1926).

  

«Часто груманланы сидят в своих избушках по месяцу при свете жирника с ворванью. Кругом развешаны звериные шкуры, воздух тяжелый, на нарах сидят понурые люди и вяжут на веревках узлы, чтобы потом их развязывать. Это главное лекарство против цинги — груманланы считают, что можно спать только пять часов в сутки, иначе заболеешь: «через два добрых уповода спячки человек начинает цинготеть». И вот они вяжут узлы или спарывают заплаты с полушубков и опять их нашивают» (С.В. Обручев, 1926).




 

«Грумантский Пес, по рассказам крестьян, имеет способность гулять ветром по водам океана. Так, если у него оскудеет годичный запас вина, он … выжидает там судов с ромом и спиртом. Он надувает паруса их резким южным ветром, ломает снасти, разметывает суда по доскам и плавающие бочки с ромом и спиртом гонит волнами на свой каменный остров…» (А. Харитонов, 1849)

«Поморы охотились на морского зверя. Приплывали на кочах. Они были первыми, кто останавливался на зимовку. Привозили с собой сруб, ставили избу. Становище включало в себя, как правило, несколько строений - жилую избу и промысловую, где обрабатывали туши. В течение полярной ночи люди здесь жили, продолжали охотиться на северных оленей и песцов, потому что зимой пушнину можно было добывать. Весной корабль спускали на берег. Вокруг сохранились обводные канавки, чтобы вода подтекала. Такое ирригационное сооружение, что бы отступала талая вода. Здесь все видно, дерево здесь хорошо сохраняется, потому что бактерий здесь нет» (Из интервью, 2015).

«Если этот промышленник умрет на Шпицбергене, то тело его, зарытое в землю или засунутое в щель горы, лежит неповрежденным. Эти не сгнившие тела, лежащие, иные в земле, иные, при смерти зарытые в снег, на поверхности земли, слывут у промышленников еретиками. Один из промышленников сказывал, что сам он имел случай видеть подобное тело в одном из разлогов гор: «лежит мужик с рыжею бородой, в сером армяке; я колонул прикладом пищали в лоб — бренчит, как деревина: дерево, дерево и есть»» (А. Харитонов, 1849).

 

Из груманланов в шахтеры

Морской промысел на Шпицбергене пришел в упадок в первой половине XIX века. Ушедших с архипелага поморов сменили немногочисленные норвежские охотники и исследователи со всего мира, стремившиеся закрасить оставшиеся белые пятна на картах Севера. В 1860-е годы геологи выявили на Шпицбергене запасы угля. Через три десятилетия промышленную разведку и пробную добычу начали предприниматели Норвегии, Англии, США, Нидерландов, Германии.

Проблема снабжения Кольского полуострова углем побудила русское правительство организовать в 1911 и 1912 гг. экспедиции по изучению природных богатств северного архипелага. Однако реальная добыча началась уже после установления норвежского суверенитета над Свальбардом и образования СССР. В середине 1920-х советские специалисты начали геологоразведку и переговоры о покупке не используемых иностранными компаниями участков.

Из трех разработанных Россией месторождений единственным, где продолжается добыча угля, является купленный у голландцев в 1932 году рудник Баренцбург. Это второй по величине поселок архипелага. Он расположен недалеко от выхода из Исфьорда в Гренландское море. Постоянное население Баренцбурга на протяжении последних десяти лет не превышает 400 человек. Кроме того, трест использует труд 200 временных работников. Уголь с рудника уже давно не поставляется в Россию. Он экспортируется в Великобританию, Данию, Испанию и Португалию.

 
«Место здесь мрачное, некоторые люди даже там ловили полярку, то есть слегка двигались разумом. Людей здесь старались пичкать всем-всем-всем самым лучшим, что было в СССР - лучшее питание, лучшие стройматериалы, лучшие условия проживания, но все равно некоторые двигались рассудком».  Из интервью, июль 2015. Баренцбург

«Приезжаешь сюда, с тобой проводят инструктаж – туристов не трогай, с земли ничего не поднимай, далеко никуда не ходи, далеко уходишь – пиши заявление, тебе выдадут ракетницу. Каждый человек, работающий здесь, может купить 1 литр водки и 1 кг сахара». Из интервью. 2015

«Это наша школа, на ее фасаде изображены герои русских сказок. Кстати, рисовали молодые художники из Санкт-Петербурга, это приурочено к дружбе Норвегии и России. Здесь можно увидеть основные достопримечательности России и Норвегии». Из интервью. 2015

«Еще лет 5-7 назад здесь был просто совок, отголоски Советского Союза. Сейчас здесь все делается на манер Анадыря. Потому что пускай здесь 127 дней – солнце, 120 дней кромешной тьмы, а в остальные дни настает нормальная жизнь. Яркие цвета здесь просто необходимы – шахтеры и так сидят в темноте». Из интервью. 2015

«Наше православная маленькая избушка, она построена в память двух событий – в 1996 разбился наш самолет – Москва-Лонгйир, 141 человек погиб и потом через пару лет произошел взрыв на шахте, который унес жизнь 40 человек. Архитектором и вдохновителем этой церкви был чеченец по имени Исайа. Многие думают, что это странно – мусульманин строит церковь, но мы в Арктике, мы одна семья, где каждый должен друг другу помогать». Из интервью. 2015 г.


 

«Здесь у нас живет друг – песец, по кличке Шкура, которого мы подкармливаем. Полчетвертого садится под окном и клянчит еду». Из интервью. 2015

«Когда полярка начинается здесь вообще тишина как будто все вымерло. Говорят самое трудное пережить полярку а для меня самое трудное – это полярный день». Из интервью.  2015

 

Железная дорога, ведущая с Груманта в бухту Колсбей. Побережье у рудника непригодно для швартовки крупных судов, поэтому погрузка добытого угля происходила в 9 км к юго-западу от него, в специально построенном порту. 2015

Современный Свальбард (норвежское название Шпицбергена) – зона культурных контактов. Несмотря на то, что статистическое большинство жителей архипелага – норвежцы, их культурное и языковое преобладание здесь ощущается довольно редко. Все здесь напоминает о «ничейном» прошлом. Сам «столичный» Лонгийрбюен был основан американским предпринимателем со звучной фамилией Longyear. Суровые природные условия, слабая заселенность вкупе с транспортной доступностью с начала XX века привлекают на архипелаг любителей и профессионалов экстремального, познавательного, круизного и образовательного (с 1993 г. в Лонгйире работает Свальбардский международный университет) туризма. Свальбард продолжает оставаться объектом научно-исследовательского интереса геологов, биологов, гляциологов, климатологов, а также весьма привлекательной базой для изучения космоса. Объектом всемирного значения является созданное ООН в Лонгийирбюене «Хранилище семян Судного дня», содержащее в себе образцы семян на случай глобальной катастрофы. Нельзя забывать и о том, что развитие технологий шельфовой добычи ископаемых и перспектива открытия Севморпути делает Шпицберген объектом исключительной стратегической важности

Сегодня на Свальбарде можно увидеть студентов местного вуза из Индии и Азербайджана, немцев и голландцев, сопровождающих пешие группы, французских каякеров, польских и чешских климатологов, датских матросов, шведских кинематографистов, финских и венгерских журналистов. И это не считая «рядовых» сорокатысячной армии туристов со всего мира.

 

Выход за пределы поселков без оружия запрещен. Однако в Лонгйире и Баренцбурге винтовка должна быть приведена в небоевое состояние.

 

Надпись под знаком: «Относится ко всему Свальбарду». Один из типичных предупреждающих знаков, поскольку численность белых медведей на архипелаге превосходит численность его жителей.

 

Рождаться и умирать на современном Шпицбергене не принято. Рожениц и усопших отправляют на материк. Однако на этом маленьком кладбище в Лонгийрбюене можно увидеть захоронение с датой 11 декабря 2013 г.

Рудник Пирамида находится километрах в 200 к северо-востоку от Лонгийрбюена, на берегу небольшого Биллефьорда, и назван по господствующей над ним горе. Месторождение угля здесь было открыто шведами, однако период их деятельности длился лишь с 1910 по 1927 гг. В 1930-е советские полярники вплотную подошли к стадии эксплуатации, но помешала война. А с 1947 г. 350 геологов и строителей начали создавать ту Пирамиду, которая сегодня поражает туристов. В 1956 г. вступила в строй шахта. С 1963 по 1998 г. она была самой северной в мире (1255 км от полюса). Здесь многие вещи поневоле самые северные: бассейн, дворец культуры, бюст Ленина и даже трава …

С самого начала эксплуатации месторождения его промышленное значение уступало политическому. Оплот социализма в капиталистическом мире и одновременно его витрина, Пирамида была редким примером сочетания природного и социально-экономического благополучия.

В первой половине 1990-х стало ясно, что для дальнейшей эксплуатации месторождения необходимы новые вложения, а диверсифицировать экономику поселка трест неспособен. 31 марта 1998 г. из недр Пирамиды была добыта последняя тонна угля. После окончания добычи большая часть жителей покинула рудник, хотя отель «Тюльпан» принимал туристов до 2001 г. После этого самый северный форпост «нового общественного строя» пришел в запустение. Туристы с удовольствием разобрали на сувениры остатки библиотеки, местные норвежские вандалы раскромсали чучел в покинутом музее, а практичные моряки и баренцбуржцы демонтировали все, что можно было продать или приспособить к собственным хозяйственным нуждам…

В 2007 г. руководство треста «Арктикуголь» вдохнуло вторую жизнь в мертвый город, организовав экскурсионные и гостиничные услуги в условиях растущей популярности этого объекта среди европейских туроператоров.

Аллея имени 60-летия Великого октября и гора Пирамида (высота – 937 м), рудник (высота – 500 м) и монумент у въезда в одноименный поселок. У подножия – вагонетка с надписью: «31 марта 1998 года выдана эта последняя тонна угля рудника Пирамида». 2015

 

Единственное место на Пирамиде, где есть мобильная связь, оборудовано символическим аппаратом. Рудник Пирамида. 2015 г.

Общежитие для семейных сотрудников рудника, ныне наиболее популярное у супружеских пар моевок. В просторечье именовалось «Дурдом». Кроме того, имена собственные носили дома, где селили неженатых мужчин («Лондон») и незамужних женщин («Париж»). Рудник Пирамида. 2015 г.

«У нас есть обычай – «топить суку». Когда ты проработаешь полгода, то должен найти здесь двух полярников, имеющих большой стаж, которые согласны рекомендовать тебя для исполнения этого обряда. Нужно сделать «суку» из железа - от того, как ты провел эти полгода, коллектив решает, насколько тяжелой должна быть собачка. Ее нужно топить в заливе. Если ты хороший человек и щедро проставился, то эта собачка будет легкой и легко можно будет донести до залива. Чем меньше ты пришелся по душе коллективу, тем тяжелее тебе сварят сварщики собачку. Мне сделали ее из трубы, сварили, прицепили хвостик из цепочки, из арматуры  сделали- лапки, ушки приварили. Потом взял ее с собой спать, ночь переспал, на следующий день пошли всей толпой на берег топить ее во фьорде и затем все отмечали рождение нового полярника». 

Из интервью. 2015

Крест на окраине поселка установлен на месте, где планируется возвести храм в память об авиакатастрофе 29 августа 1996 г. Тогда при заходе на посадку в Лонгйир разбился ТУ-154М со 130 пассажирами на борту. Большая их часть была российскими шахтерами. Рудник Пирамида. 2015